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成为数码印花从业者要知道的事

2019-07-22

影响数码印花加工颜色鲜艳度的因素我们认为还有有以下几个:

1.布的白度、布的厚度纱支及棉成熟度、布的前处理方式、上浆配方、蒸化发色等。漂白布有利于得到鲜艳的颜色。

2.同时我们发现,在粗纱支的厚棉布上得色要比细纱支的薄棉布上鲜艳,这主要是由织物比表面积的差异和织物的透光率差异而导致的;

3.而且不同产地的同规格棉布得色鲜艳度也有所不同,巴基斯坦胚就比国产胚要鲜艳,这主要是棉成熟度的原因导致,巴基斯坦日照充裕,成熟度应该更高。而前处理的方式也影响颜色的鲜艳度,半制品如果是热煮漂,则比冷轧堆出来的颜色要鲜艳,因为热煮漂相对冷轧堆,除杂效果更好。

成为数码印花从业者要知道的事

染整包括预处理、染色、印花和整理。印花是局部的染色,它的原理和染色的基本原理是一样的,染料也是一样的。

1、染色

染色是指染料从染液中上染到纤维上,并在纤维上形成均匀、坚牢、鲜艳色泽的过程。各种纤维的化学组成各异,适用的染料也不相同。常用的染色方法有高温法、载体法以及热溶法。

区分

如果面料上有两种颜色不同、原料不同的纤维,那很有可能是染色的。

如果一块面料中有多种纤维存在,这些纤维上色所需的染料、温度是不同,可通过一次性染色完成。

2、印花

使染料或涂料在织物上形成图案的过程为印花。分为平网印花、圆网印花、转移印花、大连数码印花等。印花是局部染色,要求有一定的色牢度。所用染料与染色基本相同,主要采用直接印花工艺,还可采用涂料印花,涂料印花工艺简单,但印制大面积花纹手感较硬。

区分

通常情况下,印花是一面染色的,另一面是渗透过去的,正反两面会有一定的区别。

3、色织

色织是将纱线或长丝经染色后进行织布的工艺方法,有全色织和半色织之分。

区分

如果一块面料成分是纯的,如纯羊毛、纯棉、全涤的面料,一般看到有颜色或者格子都是色织的。

涤纶

涤纶是一个比较特殊的原料,因为有很多改性涤纶。

例如阳离子涤纶(阳离子染料可染性涤纶),低温可染性涤纶。

同样是涤纶,如果一块布有阳离子涤纶和普通涤纶,那么他就可以染成两种颜色;如果一块面料含有低温涤纶和普通涤纶,那么在低温的情况下可以染成两种颜色。

●染料与纤维的染色对应关系

●拼色

拼色:为了获得特定的色调,将两种或两种以上的染料进行拼染。染厂的染料一般有黑、白、红、黄、蓝

如何确定一块面料上的颜色?

任何一块面料,布面上的颜色有三个部分组成:色相、饱和度和明度。

色相:也叫色泽,是颜色的基本特征,反映颜色的基本面貌。

饱和度:也叫纯度,指颜色的纯洁程度。

明度:色彩的明暗程度。

如果不同的纤维、不同的组织结构染同一个颜色,会展现出完全不同的效果。例如一块棉府绸和一块涤纶色丁打出来的样,在色相、饱和度、明度相同的情况下,色丁看上去会更有光泽、颜色更饱和一点。原因是棉布的漫反射比较多。

●染色的过程

●影响染色的因素

1、时间:染色时间和保温时间

染色时间的确定与染料在纤维上的扩散、结合有关,染色须有足够的时间,让染料充分上染、扩散、固着,达到上染平衡,得到应有的色泽。时间过短,往往染料未完全上染,得不到应有色泽,色不符样须修色重染,因而会浪费染料。万一有染花现象,也没有足够的时间来让纤维上的染料“移染”,来达到染色均匀的目的。当然染色时间的确定要适当,时间过长,有时反而会使织物因随温度及化学药品作用时间的过长而发生变化。

2、温度:温度的高低,关系到纤维的膨化程度,关系到染料的性能(溶解性、分散性、上染速率、上染率、色光等),关系到助剂性能的发挥。每一种纤维制品,每一种染料都有自己适宜的染色温度,温度或升温速率控制不当,都会严重影响到染制品的色光及匀染性。如弱酸黑BR染羊毛,高上染温度为80-95℃,而酸性藏青GGR高上染温度为95-1OO℃。又如阳离子染料染腈纶,升温速率须严格控制,升温太快,极易造成染花。

3、pH值:pH值也是影响染色色泽与匀染性的重要因素。如一般的分散染料染涤纶,适合在酸性条件下进行,若将这些染料的pH值定在碱性,部分染料的色泽就会发生变化,多数分散染料会降低上染率。如用酸性藏青GGR染色,pH值不宜大于3,否则色光就会明显带红光。同一种染料染同一种纤维,当pH值发生变化时,色光就会发生变化,而且会影响到匀染性。如羊毛用酸性染料染色,pH值越低,羊毛带正电荷越多,使负电性的染料上染速度加快,染花的可能性就会增加。pH值还会影响到染料的反应性和水解性能,如活性染料的水解性与反应性都与pH值有关,pH值还影响到纤维的性质以及助剂的性能,影响到染色色泽和匀染性。

4、浴比:染浴中的布重:水重

5、浓度:水中染料的含量,单位为g/L。

浓度越高,化学反应更剧烈、更快,表现更明显。

6、车间的温度和湿度

7、张力

8、助剂与水

●对色

对色就是用客户来样进行比对,比较色相,明度,深浅三个指标。一般按级分,1~5级,5级色差较小。

纺织面料在生产过程中要经过多道工序,在此过程中,由于原料、生产工艺、操作等各种原因造成的误差,往往不同批次,甚至同一批次的面料在?色上会有差异。面料颜色差异的大小,如果对色光源的不同,对色环境,对色时间的不同,对色差的评价也不同。因此为了准确评估颜色的差异,保证对色结果的一致性,在视觉评定颜色时,须在标准对色灯箱中选用客商指定的光源对色,以避免因光源不标准或光源不同而造成视觉上的差异。

常用的标准光源有:

D65—国际标准人造日光灯,大部分客户均用它对色

TL84—三基色荧光灯,欧洲、日本商店光源,欧洲及日本客户通常使用

CWF—冷白光,美国商店货办公用光源,美国客户常使用此光源

UV—紫外光,用于检测面料上的增白剂或荧光性染料

A—夕阳光源,系参考光源

●色牢度

染色品在染色后使用或加工过程中,在各种外界因素的作用下,能够保持其原来色泽的能力。一般牢度分为5级,级数越高牢度越好。

较常见色牢度及检测标准

AATCC:美国纺织化学师与印染师协会(简称AATCC)是辨别与分析纺织品的色牢度,物理性能和生物性能的非官方机构。

ASTM:美国材料与试验协会(AmericanSocietyforTestingandMaterials,ASTM)前身是国际材料试验协会(InternationalAssociationforTestingMaterials,IATM)。

ISO:国际标准化组织(InternationalOrganizationforStandardization,ISO)简称ISO,是一个全球性的非政府组织,是国际标准化领域中一个十分重要的组织。

JIS:日本工业标准(JIS,JapaneseIndustrial、Standards)是日本标准中较重要、权威的标准。由日本工业标准调查会(JISO)制定。

常用的牢度测试:水洗色牢度、摩擦色牢度、水渍色牢度、汗渍色牢度、日晒色牢度。

其他物理指标及染整工艺的影响:缩率(烫缩率和水洗缩率)、起毛期球、强力、缝线滑移、布面pH值(安全标准)。

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